Благодаря пышному и яркому цветению кусты рододендрона мгновенно привлекают к себе внимание в саду. Издалека они напоминают подсвеченные закатным солнцем кучевые облака – белые, желтые, оранжевые, красные, лиловые, розовые всех возможных оттенков и форм. Вблизи заметно, как многочисленные пятилепестковые цветки, похожие на миниатюрные букеты лилий, полностью укрывают растение, не оставляя на виду даже листьев. И хотя род Rhododendron насчитывает более 600 видов, особым расположением садовников пользуется азалия – популярный декоративный кустарник, который нередко встречается в ландшафтном дизайне, а карликовые сорта – и в комнатном цветоводстве.
Общая характеристика рододендрона (азалии)
Естественный ареал обитания большинства рододендронов – высокогорные луга и редколесья в зоне умеренного климата. В дикой природе эти кустарники можно увидеть преимущественно на горных склонах Северного полушария от Альп и до Гималаев. Некоторые виды произрастают также на территории Сибири, в Китае, Японии, отдельных регионах Северной Америки и даже в Австралии, где создан Национальный парк рододендронов.
В летний период обильное цветение азалии на фоне окружающей ее бархатной зелени смотрится особенно эффектно. Высокие кусты обычно располагают в полутени деревьев, создавая уютные аллеи и парковые композиции. Компактными низкорослыми сортами украшают клумбы, дорожки, экстерьеры и интерьеры домов. В роли комнатного или оранжерейного цветка применяется миниатюрная вечнозеленая азалия, которая своей декоративностью составляет успешную конкуренцию самым капризным экзотическим растениям.
И все же выращивание рододендрона, особенно в квартире, нельзя назвать безопасным. Все части этой культуры (ветки, листья, лепестки) содержат ядовитое вещество гликозид андромедотоксина, провоцирующее отравления людей и животных, в том числе при длительном вдыхании летучих эфиров из воздуха. Даже мед, собранный пчелами с цветков азалии, становится непригодным – употребление его в пищу может вызвать крайне тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Чтобы избежать попадания сока на кожу, ухаживать за этими кустами лучше в перчатках, а сами растения содержать подальше от детей и домашних питомцев.
Уход за рододендроном
Природная среда рододендронов накладывает отпечаток на их предпочтения относительно погоды и базовых биологических потребностей. Горные кустарники образуют неглубокую, но обширную корневую систему, которая хорошо развивается только в подкисленных грунтах в отсутствие поблизости крупных деревьев. Поверхностные корни не способны в полной мере обеспечить растение водой, поэтому влагу активно собирают листья – они притягивают молекулы H2O из воздуха, а затем образовавшиеся капельки по гладкой поверхности стекают вниз, к веткам и стволу.
Освещение
Как и многие обильно цветущие кусты, азалия любит хорошо освещенные участки, хотя, чем крупнее растение, тем лучше оно переносит полутень. Сажать рододендрон в полностью затененном месте нет смысла – там вряд ли получится дождаться бутонов. Под палящими лучами могут обгорать листья, поэтому в южных регионах желательно притенять растение либо выбирать более прохладные зоны сада.
Лучшее соседство для него образуют хвойные культуры: сосны, лиственницы, туи, кипарисы, а вот деревья с пышной кроной и неглубокими мочковатыми корнями стоит расположить как можно дальше.
Температура
При выборе сорта для посадки на улице необходимо в первую очередь обращать внимание на морозоустойчивость. В средней полосе чаще всего культивируется азалия листопадная и японская – виды, способные переносить кратковременные заморозки до -27C (при наличии укрытия). Оптимальная температура для комнатных рододендронов составляет +10…+15С в осенне-зимнее время и +15…+20С летом. Садовые кусты тоже предпочитают свежесть и не очень хорошо переносят жару.
Полив
Увлажнение особенно важно для карликовых и молодых кустиков азалии. Чтобы растение не погибло, нельзя допускать ни полного пересыхания, ни чрезмерной болотистости почвы, обеспечивая регулярный умеренный полив. Желательно опрыскивать листья рододендрона отстоянной водой из пульверизатора, а в саду ему пойдут на пользу кратковременные дожди и туманы.
Подрезка
Как уличные, так и комнатные азалии после увядания цветов следует подрезать. При этом удаляются сухие и лишние боковые ветки, а в целом срезается примерно треть от общей высоты. Такое укорачивание экономит силы растения, благодаря чему в нем закладывается больше цветочных почек на следующий год.
Посадка рододендрона
Как правило, первая посадка розового дерева (именно так название «рододендрон» переводится с латыни) проводится из покупного саженца. При этом для садовых и домашних видов рекомендации по составу грунта примерно одинаковы. Всем видам азалии подходит легкая кислая почва с достаточно питательным наполнением. Хорошо подходит смесь перепревшей хвои (можно взять в сосновом лесу), торфа и чернозема в примерно равных пропорциях. Также землю не помешает удобрить органикой в виде перегноя либо компоста из растительных остатков.
Емкость для комнатных рододендронов подбирается в зависимости от объема корней – обычно это достаточно широкий горшок с запасом для разрастания примерно на 5–8 см. Под садовый куст выкапывается яма примерно 60–80 см в ширину и 40–60 см в глубину. На дно обязательно уложить до 10 см дренажа, затем засыпать подготовленную смесь и высадить растение вместе с хорошо пропитанным водой земляным комом, не заглубляя корневую шейку.
Оптимальное время для укоренения азалии под открытым небом – с начала апреля до середины мая и август – начало октября. Именно в этот период температура и влажность на улице вполне комфортная, так что молодое растение успевает адаптироваться к новой среде к началу цветения либо к первым заморозкам.
Если зимой климат в регионе холодный, то при минимальных рисках замерзания грунта рододендроны следует укрывать. Примерно в ноябре-декабре землю вокруг куста обильно поливают, а затем мульчируют слоем сухой растительности (10–15 см) – сеном, листьями, хвойным опадом – и присыпают землей. Теплолюбивые сорта нуждаются в укрытии всего растения, вместе со стволом и ветками. Для этого используются специальные деревянные конструкции, но ни в коем случае не пленка, поскольку она блокирует доступ воздуха. Весной при потеплении защиту снимают постепенно, сначала только в утренние и вечерние часы, чтобы молодые листья не сгорели на ярком солнце.
Размножение рододендрона
Существует несколько методов размножения азалии: семенами, черенками и делением куста. Первый способ очень кропотливый, поэтому используется преимущественно в питомниках для массового выращивания саженцев. Молодым росткам необходима постоянная температура +20C, регулярный полив и дополнительная подсветка зимой, что создает немало трудностей для цветоводов-любителей.
Укоренение черенка – процесс более быстрый, с его помощью уже через год можно будет получить молодой кустик. Для этого выбирают не до конца одеревеневшую часть ветки с несколькими почками, обрезают примерно до 12–15 см и заглубляют на 3–4 см в хорошо увлаженный торф. Важно обеспечить постоянное увлажнение почвы и теплый, около +20С, климат. Для создания эффекта парника росток можно укрыть пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. После укоренения проводят пересадку на постоянное место, как описано выше.
Деление куста проводится при пересадке. Для этого взрослая азалия разделяется на несколько частей, каждую из которых сажают в отдельную емкость или яму. Первые несколько недель растения обильно поливают с добавлением Корневина или другого препарата, стимулирующего развитие корневой системы.
Рододендрон (азалия) — фото
В собранной на этой странице фотогалерее мы предлагаем посмотреть варианты использования рододендрона (азалии) в ландшафтном дизайне. Вашему вниманию представлены качественные снимки самых красивых парков и садов, где его обильноцветущие кусты можно увидеть в максимально возможном великолепии.
Также красиво нежные соцветия азалии выглядят и на подоконниках, верандах, в теплицах и оранжереях. Чтобы полюбоваться яркими букетиками рододендрона, теперь не обязательно подниматься на вершины гор – достаточно просто найти вдохновение в этих картинках и посадить альпийское «розовое дерево» на собственном участке.
Уход за рододендроном
Условия выращивания и уход за рододендронами
Рододендрон: посадка, выращивание и уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего пересадку, полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.
Выбирая сорт рододендрона для своего участка, мы должны знать, прежде всего, его родословную. Это необходимо для того, чтобы понимать, что ожидать от данного вида или сорта. Ведь мы хотим, чтобы наш рододендрон был ежегодно эффектным и красивоцветущим кустом, а не несчастным растением, регулярно попадающим под заморозки.
Многочисленные виды рододендронов различаются по требованиям к освещенности. В целом, растения светолюбивы, но чаще предпочитают небольшую полутень. Нуждаются в увлажненной, хорошо дренированной, богатой гумусом, листовой, кислой почве, поэтому в регионах с нейтральной или щелочной реакцией почвы можно выращивать рододендроны в контейнерах или на высоких грядках посыпанных кислым вересковым субстратом. Альпийские виды рододендронов выращивают в условиях прохладного климата на солнечных участках; в теплом климате предпочтительней размещать в полутени.
Полив регулярный, в сухой, жаркий период — обильный. Дважды в год вносят кислые удобрения. Молодые растения полкармливают низкими концентрациями комплексного минерального удобрения. Следует избегать извести и хлора (о подкормках см. ниже). Почву вокруг ствола мульчируют. Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветки, укорачивают побеги. Вечнозеленые рододендроны укрывают еловым лапником, низкорослые — полностью сухим дубовым листом. У листопадных рододендронов ветки пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытия снимают.
При соответсвующем уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ, поэтому тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год они цветут очень обильно, другой — меньше. Чтобы устранить такую периодичность, сразу же после цветения обламывают отцветшие соцветия (если не нужны семена). Проделывать это нужно очень аккуратно, чтобы не поломать молодые хрупкие побеги у основания соцветий. В этом случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году.
Отцветшее соцветие слегка пригибают, оно легко ломается у основания. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.
Посадка или пересадка рододендронов
Куст рододендрона лучше высаживать весной, либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Самое подходящее время для их пересадки в наших условиях — апрель — первая половина мая. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, но не позднее начала сентября (лучше с закрытой корневой системой). Недопустима посадка / пересадка рододендрона в период цветения или поздней осенью. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.
Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. В групповых посадках расстояние между растениями (в цветущем виде) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.
Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей. Готовят их заблаговременно, осенью, а высаживают весной. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида.
Необходимо подготовить почву соответствующим образом. Перемешивание всех компонентов можно проводить вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем — минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата.
Можно посоветовать следующие варианты субстрата для рододендронов: листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1); вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1); дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1). Применяются и другие самые различные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах. При необходимости, на дно ямы насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич.
На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, нельзя заглублять корневую шейку растения, это ослабляет его. Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленную яму соответствующего размера высаживают растение, пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.
После пересадки рододендроны обильно поливают. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды.
Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.
Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.
При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст. Когда растение укоренится, кол убирают.
Нужна ли обрезка рододендронов
В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается. Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения.
Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.
Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.
Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.
Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.
Подкормка рододендронов
Некоторые специалисты считают, что рододендроны вообще в первый год не следует подкармливать. Впоследствии подкормки необходимы не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Рододендроны — медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при их подкормке.
Подкармливают рододендроны в основном ранней весной и сразу после отцветания — в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой, специально предназначенные для этих растений.
Неплохо они реагируют на распространенное гранулированное удобрение «Кемира-универсал». Его используют в сухом виде, равномерно рассыпав вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.
В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!
Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз — пожелтение листовой пластины между жилками.
Размножение рододендронов
Размножают рододендроны семенами, черенками, отводками. Высевают семена весной. Первую пикировку проводят в июне. Февраль-март следующего года делают вторую пикировку. На третий год после посева сеянцы высаживают в грунт для доращивания. Зацветают на 4-5 год. Для черенкования используют полуодревесневшие черенки, которые нарезают во второй половине июня. Черенки следует обработать стимулятором роста. Через два года растения высаживают в открытый грунт.
Растения рододендронов могут повреждаться ржавчиной, пятнистостью листьев, корневыми гнилями. Из вредителей может беспокоить паутинный клещ. (продолжение следует)
Уход за рододендронами весной, летом и осенью
Уход за рододендронами
Цветут рододендроны
Весна (период до цветения). Ранняя весна очень сложное для рододендронов время. Резкие перепады температуры, когда после длительной оттепели вдруг ночью случаются сильные морозы, очень опасны для всех рододендронов, но особенно для раноцветущих, таких как даурский.
Растение трогается в рост, почки набухают и подмерзают, что может привести к отсутствию цветения в текущем году. Яркое солнце при наличии снега может вызвать ожоги у вечнозеленых рододендронов. В этот период очень важно, чтобы рододендроны росли в притененном месте или были прикрыты, например, специальными чехлами.
После таяния снега опасность представляет ситуация, когда почва сильно проморожена и оттаивает медленно. Это бывает после малоснежной или очень холодной зимы, или когда осенью почва успела сильно промерзнуть до выпадения снега. Повышение температуры воздуха, иногда сильное, приводит к усилению испарения влаги листьями и почками. Но земля еще не оттаяла, корни не работают, вода в растение не поступает.
В этом случае возможно высыхание почек, особенно цветочных, и даже иссушение растения в целом. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы почва скорее оттаяла, и корни начали работать. Мульчу нужно отгрести, так как она мешает прогреванию почвы, затем грунт вокруг рододендронов надо полить горячей водой (можно почти кипятком), а растения опрыскивать теплой водой (можно с добавлением препаратов, увеличивающих устойчивость к стрессам).
Снимать чехлы в это время еще нельзя, их нужно снять после полного оттаивания почвы. Снимают чехлы в пасмурную погоду или вечером, постепенно приучая растения к полному освещению. Зимой листья у вечнозеленых рододендронов свернуты в трубочку и опущены вниз. Когда начинается вегетация, они расправляются и принимают горизонтальное положение. И это является признаком хорошего состояния вечнозеленых рододендронов.
У листопадных рододендронов почки набухают, появляются зачатки листьев, на раноцветущих видах формируются бутоны. Если на растениях есть признаки ожога, иссушения, они не трогаются в рост. В этом случае их нужно систематически опрыскивать водой или стимуляторами роста (Эпин, Циркон, НВ, и т.д.). Нельзя допускать пересыхания почвы. Если сухо, нужно поливать растения. Обязательно добавить мульчу, распределить ее под растениями.
После пробуждения растений их нужно удобрить. Проще всего полить раствором полного (содержащего все элементы питания) минерального удобрения. Высоких концентраций удобрения рододендроны не любят, поэтому их лучше не посыпать сухими удобрениями, а норму, предлагаемую для подкормки других растений, уменьшить вдвое.
Раноцветущие рододендроны до цветения достаточно подкормить один раз, а более поздно цветущие (в июне) желательно дополнительно подкормить калийным удобрением (лучше сульфатом калия) в период бутонизации. В этот же период полезно проливать растения, особенно молодые, препаратами от корневой гнили.
Ранние рододендроны: даурский, Ледебура, канадский, Шлиппенбаха цветут в начале весны и к началу июня обычно заканчивают свое цветение. В конце мая – начале июня зацветают сначала вечнозеленые крупнолистные, а затем и листопадные: желтые, японские, гибридные на их основе. Сроки цветения рододендронов могут смещаться в зависимости от особенностей конкретного участка и погоды текущего года.
Лето (после цветения). Во время цветения рододендроны не нуждаются в уходе, кроме случаев сильной засухи, когда их приходится поливать. Цветение каждого отдельного куста может продолжаться 2-3 недели в зависимости от погоды, а общее цветение за счет подбора сортов можно продлить до двух месяцев. Сразу после цветения очень важно оборвать отцветшие соцветия. Они прикреплены к верхушке побега коротким столбиком, который легко отламывается.
Обрезать соцветия опасно, можно повредить ростовые почки, находящиеся сразу под соцветием. У некоторых видов рост молодых побегов начинается уже во время цветения, а у других молодые побеги на цветущих ветках начинают отрастать только после удаления отцветших соцветий. Если соцветия вовремя не удалить, рост молодых побегов задерживается, они не успевают к осени заложить бутоны следующего года, и на следующий год рододендроны могут не зацвести.
Удаление соцветий фактически является «обрезкой на цветение». В целом рододендроны – самоформирующиеся растения, и ежегодной обрезки, в отличие от других кустарников, не требуют. Рано весной после проверки состояния растения нужно провести санитарную обрезку, удалив погибшие и сломанные ветки. В это же время можно провести «декоративную обрезку», т.е. удалить ветки, ухудшающие форму растения, мешающие другим растениям. На цветущих растениях эту часть обрезки можно перенести на период после цветения. Тогда же на старых кустах можно также вырезать устаревшие побеги и частично снизить высоту растения, удалив самые высокие ветви до отхождения более низких боковых.
Увлекаться удобрением рододендронов не стоит. Кроме весенних подкормок (1-2) их нужно удобрить сразу после цветения во время активного роста молодых побегов. Проще всего полить их раствором полного минерального удобрения, содержащего все основные элементы питания, желательно с микроэлементами (1 столовая ложка без горки на 10 литров воды – на 1 м² приствольного круга), можно пользоваться жидкими удобрениями, содержащими гуматы, очень хороши специальные удобрения для азалий.
Во второй половине лета азот из подкормок нужно полностью исключить. Избыток азота может вызвать вторичный осенний рост новых побегов, а это помешает закладке цветочных почек следующего года. К тому же невызревшие молодые побеги зимой замерзнут. Во второй половине лета лучше всего удобрить рододендроны сульфатом калия, который способствует заложению цветочных почек.
Сорняки лучше удалять вручную, инструменты использовать осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему, почву под рододендронами нужно не рыхлить, а мульчировать. Следует принимать меры по исключению попадания семян сорняков и расползания их корней под рододендроны – проводить окашивание и прополку прилегающей территории.
Особого ухода после цветения рододендроны не требуют, главное – не допускать пересыхания почвы. При жаркой погоде приходится достаточно часто поливать растения, особенно на песчаных почвах. В такую погоду рододендронам, особенно вечнозеленым, полезно и опрыскивание водой. Очень важно следить за здоровьем растений, чтобы вовремя заметить неблагополучие: болезни, вредителей, кротов и начать бороться с ними.
Рододендрон финский сорт «Тигерштедт»
Осень. К октябрю рододендроны должны заложить почки следующего года как ростовые, так и цветочные. Их легко различить. Цветочные почки крупные, более округлые, ростовые – более мелкие, острые. Так что уже осенью видно, какие из рододендронов будут цвести следующей весной.
Основная задача цветовода – сохранить эти почки зимой. В зимнее время при неблагоприятной погоде даже у устойчивых видов и сортов могут подмерзать или подсыхать почки, происходит ожог вечнозеленых листьев, облом ветвей. Поэтому осенью рододендроны, особенно молодые и более прихотливые, нужно подготовить к зиме.
Во всех руководствах рекомендуют проводить обязательный влагозарядковый полив рододендронов, чтобы они ушли в зиму насыщенными влагой. Но в Ленинградской области осень обычно такая дождливая, что необходимость в осеннем поливе отпадает. В сухую осень полив обязателен.
Все рододендроны нужно замульчировать для предохранения корневой системы от мороза, но мульча не должна попадать на стволики, на шейку. Вокруг них желательно подсыпать крупный песок. Раскидистые рододендроны с хрупкой древесиной желательно аккуратно связать, чтобы при сильных снегопадах ветки не сломались, а стволы не расщепились. Высокие растения желательно привязать к опоре.
Лучше всего установить постоянную прочную металлическую опору и к ней подвязывать куст по мере необходимости на лето или на зиму. Некоторые виды, часто подмерзающие, и в то же время гибкие, например, рододендрон Шлиппенбаха, некоторые гибридные сорта, желательно наклонить так, чтобы они зимовали под снегом. Иногда можно наклонить только часть куста, и тогда при неблагоприятной зиме весной зацветет хотя бы эта, пригнутая часть.
В любом случае при наклоне нужно проверять, как будет ложиться снег, не сломает ли он ветки. Молодой, низкий рододендрон можно прикрыть лапником, связав его шалашиком или установить над кустиком ящик. Он предохранит растение от обломов, а прикрывающий его снег утеплит растение.
Все рододендроны (в основном вечнозеленые), которые зимой недостаточно притенены, я накрываю специальными чехлами, которые шью из светлой ткани (старые простыни). Около рододендрона устанавливаю высокую палку, несколько выше растения, раскидистый рододендрон обвязываю веревкой, и осторожно, не повреждая ветвей, надеваю чехол. Палка не дает снегу задерживаться на верхушке растения, исключается облом ветвей и наклон самого растения. Снимать чехлы весной можно только после полного стаивания снега и оттаивания грунта под кустом.
Если подобраны наиболее устойчивые виды и сорта рододендронов, они растут в подходящих для них условиях и уже адаптированы к данному месту, то необходимость специальной подготовки к зиме отпадает. Такие рододендроны можно не укрывать, не притенять, а только замульчировать и убедиться, что сильный снегопад не сломает ветки или все растение.
Уход за рододендронами
1.Подбор участка. Лучший вариант — полузатененное место недалеко от воды. Необходимо избегать ложбин, где застаиваются поверхностные воды, а также скапливается холодный воздух. Место посадки должно быть защищено от иссушающего и холодного ветра. При этом листопадные рододендроны не требуют затенения и менее требовательны к почвенным условиям.Под рододендроны пригодны хорошо водопроницаемые почвы с достаточно высоким содержанием гумуса. Лучше всего для этой цели подходит торфяная почва или смесь торфа с песком. Общим требованием ко всем почвам является кислая реакция среды. Рододендроны хорошо растут и развиваются при рН 4—5.
2. Подготовка почвы. Для одного куста готовят посадочную яму шириной 60—70 см, глубиной 30—40 см. На тяжелых глинистых почвах яма должна быть менее глубокой (15—20 см) и гораздо шире (1,0—1,2 м). Ее заполняют верховым торфом или приготовленной ранее почвенной смесью. В качестве такой смеси можно рекомендовать: кислый торф, хвойную и листовую землю, речной песок (3:1:2:1), кислый торф, опилки, песок (2:1:1), торф, опавшую хвою, опилки, песок (2:1:1:1) и др.
3. Посадка. Растение в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока весь ком пропитается влагой. Затем вынимают растение из контейнера и размещают в подготовленной посадочной яме. Заглубляют в почву настолько, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы в месте посадки. Корневую шейку рододендрона заглублять нельзя! При нарушении этого правила растения перестают цвести, а со временем погибают. Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока земля полностью не пропитается влагой. Через 1—2 недели почву выравнивают, оставляя небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при поливе. При посадке группы растений расстояние между кустами должно быть не менее 1 м. Кусты среднего роста высаживают на расстоянии 0,7—1,5 м, высокорослые — 2—2,5 м.
4. Подкормка. Два раза в год, в конце цветения и в начале июля необходимо подкармливать рододендроны смесями минеральных удобрений («Кемира-универсал») или др. Для жидкой подкормки 20 г удобрения растворяют в 10 литрах воды. Можно просто рассыпать его в сухом виде вокруг кустов из расчета 100 г на 1 м. Очень хорошие результаты дает применение смеси кислых удобрений: сульфата аммония, суперфосфата, сульфата калия. Лучше всего вносить эту смесь в три этапа: из расчета на 1 м вносят 100 г смеси рано весной, в период набухания почек. 100 г вносят в конце цветения и еще 50 г — в начале июля (в период начала вторичного роста побегов). Рододендронам требуются и органические удобрения. Лучше всего использовать кислый верховой торф. Если его нет, можно применять перепревший навоз, но использовать его следует очень осторожно, в небольших количествах и только весной или в начале лета. Микроэлементы необходимы в очень небольшом количестве. Если в состав субстрата входит листовая земля и хвоя, то в них содержится достаточное количество микроэлементов.
5. Полив. Обычно норма полива составляет 1—1,5 ведра два-три раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливают чаще, из расчета не более 0,5 ведра на 1 куст. Если в осенний период стоит засушливая погода, растения также следует обильно поливать, это способствует лучшей перезимовке. В сухую и жаркую погоду растения опрыскивают водой. Большое значение имеет кислотность воды, используемой для полива. Она должна составлять не более 4—5 единиц, иначе рододендроны начинают болеть, что проявляется в виде пожелтения листьев, которые затем начинают засыхать, а в дальнейшем погибает и все растение. Чтобы этого избежать, воду перед поливом подкисляют либо концентрированной серной кислотой (1 мл на ведро воды), либо щавелевой, лимонной, уксусной или другими органическими кислотами (3—4 г на ведро воды).
6. Мульчирование. Лучше всего использовать опилки или кору древесных растений, можно — опавшую хвою или листву, подойдет солома или смесь из нескольких перечисленных выше компонентов. Мульчу рассыпают вокруг куста слоем толщиной 5—7 см (можно и больше (10—12 см). Радиус круга из мульчи составляет 0,5—0,7 м или соответствует диаметру кроны.Ни в коем случае не рыхлите почву вокруг рододендронов! Их корневая система залегает очень близко от поверхности, поэтому сорняки под кустами следует удалять вручную. Два раза в год (весной и в конце августа) почву под рододендронами мульчируют сосновыми опилками слоем 5—10 см — это защищает ее от быстрого высыхания, появления сорняков. Кроме того, сосновые опилки снижают кислотность почвы.
Рододендрон в горшке: идеальный вариант на террасе
Рододендрон — красивый кустарник, очень подходящий для контейнерного выращивания.
Итак, что вам нужно знать:
Название : Рододендрон
Семейство : Вересковые
Тип : Кустарник
Высота в горшке : от 0,6 до 0,8 м
Экспозиция : Часть тени и тени
Субстрат : Вереск земляной
Листва : Вечнозеленые — Цветение : с марта по июнь
- Ознакомьтесь со всеми нашими советами по выращиванию рододендронов
Наш совет : выбирайте для выращивания в горшках карликовые виды , которые в зрелом возрасте не превышают 80 см в высоту.
Вот наши советы по наблюдению за тем, как горшечный рододендрон растет и цветет из года в год.
Посадка рододендрона в горшок
Рододендрон в горшках, как и в почве, нуждается в хорошо дренированной почве, чтобы корни не соприкасались со стоячей водой.
Выдержка горшечного рододендрона:
- В горшках вы выберете довольно тенистое место.
- Избегайте слишком ветреных ситуаций
Горшок или поднос для горшечного рододендрона:
Материал емкости не имеет большого значения, если горшок или емкость имеют нижнюю дренажную систему.
- Убедитесь, что горшок хорошо просверлен
- Размер горшка важен, он не должен быть слишком большим
- Вы должны не забывать менять размер горшка каждые 2–3 года (если только вы не выращиваете рододендрон в большом резервуаре, который трудно переместить).
Почва для контейнерного выращивания:
Для нормального роста горшечному рододендрону нужна вересковая почва .
- Начните с нанесения на дно горшка дренажного слоя на основе глиняных шариков или гравия толщиной несколько сантиметров.
- Наполните горшок или емкость вересковой землей, смешанной со специальной посадочной почвой.
- Следуйте нашим советам по посадке вересковых земляных растений
Уход за рододендроном в горшке
Размер горшечного рододендрона:
Опять же, если вы выбрали карликовый вид , эта работа будет сокращена до минимального размера .
- Убирайте мертвую древесину на ходу.
- Срезайте соцветие, когда оно увядет.
- Чтобы уменьшить количество ветвей, дождитесь конца лета и обрежьте один глазок, чтобы способствовать ветвлению.
Полив рододендрона в горшках:
Как и для большинства кустарников и горшечных растений, полив имеет решающее значение, потому что его потребности отличаются от тех, которые высаживают в землю.
- Субстрат должен оставаться слегка влажным, потому что рододендрон боится засухи.
- Поливайте только тогда, когда поверхность высохнет.
- Регулярно добавляйте удобрения для земляных растений вереска.
Болезни горшечного рододендрона
Листья и бутоны рододендрона буреют:
Это явление часто происходит из-за того, что почва плохо дренирована, и поэтому вода застаивается у корней.
- Рододендрон никогда не должен стоять ногами в воде, и вода должна быстро отводиться.
- Если это ваш горшечный рододендрон, немного уменьшите полив.
Внесение удобрений для вересковых удобрений в конце зимы укрепляет рододендрон, улучшает цветение и предотвращает болезни.
Листья обесцвечиваются и желтеют:
Обычно это происходит из-за чрезмерно известковой почвы и вызывает так называемый рододендроновый хлороз.
- Рекомендуется добавление вересковой земли в покрытие.
- Добавка удобрений для вересковых земляных растений также должна помочь преодолеть хлороз.
Рододендрон увядает, выглядит грустным и чахлым:
Это одно из самых распространенных заболеваний рододендрона, и часто бывает слишком поздно, чтобы заметить его.
- Обычно это вызвано грибком под названием phytophthora cinnamomi. Это сильное поражение рододендрона, которое может привести к его гибели.
- Затем необходимо быстро вылечить, удалив и уничтожив пораженные части, но шансы на выживание низкие.
- Затем обработайте системным фунгицидом, единственным эффективным средством против этого грибка.
На листьях образуются наросты, похожие на пузыри:
- Хотя в целом это не слишком серьезно, этот гриб Exobasidium Vacinii также называют листовой желчью .
- Обычно достаточно просто удалить листья парши.
Умный совет
Мульча из сосновой коры на поверхности и более нескольких сантиметров позволяет преодолеть ряд проблем.
- Он поддерживает влажность, вносит кислотность и предотвращает появление сорняков.
- Ознакомьтесь со всеми нашими советами по выращиванию рододендронов
Источник: