Как правильно копать землю лопатой

Самая полная информация по теме: «как правильно копать землю лопатой» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Правила копания земли, когда и как перекапывать землю на даче

Когда приходит время обработки огорода, будь то весенняя или осенняя копка или боронование, большинство садоводов в отчаянии хватаются за головы. Эта достаточно сложная и трудоемкая процедура без знаний о ее правилах может и вовсе превратиться в сущий кошмар. Особенно тяжело новичкам, которые берутся за лопату, как за инородный предмет. К счастью, существуют удобные и правильные способы обработки земли, которые помогут вам упростить этот процесс.

Большинство огородников советуют при вскапывании или посадке копать на глубину всего штыка лопаты. Это поможет переворачивать верхнюю почву с семенами сорняков, минеральными и органическими удобрениями, которыми посыпали землю, на дно образовавшейся ямки.

Осенью наиболее эффективен метод перевала – вскапывание земли бороздами по 40 см в ширину, но не более ширины штыка лопаты. Участок, который нужно перекопать, разделяется мысленно на две части. Копается первый ряд борозд, потом вторым рядом – закапывается. Таким образом слои почвы насыщаются кислородом и полезными веществами. Этот способ рекомендуют и в том случае, если вы удобряете почву навозом или компостом.

Предварительно разбросав его по территории огорода, вскопайте землю для его равномерного распределения. Также эффективна “постель” из навоза: на дно борозды выложить навоз и присыпать его землей. Если почва вашего огорода нуждается в извести, то ее нельзя смешивать с навозом – они могут вступить в химическую реакцию.

Лучше всего перекапывать почву, удерживая штык лопаты в вертикальном положении. Это увеличит слой обрабатываемой земли за счет глубокого проникновения и облегчит отделение грудок.

Этот вопрос является камнем преткновения большинства огородников. Некоторые считают, что перекапывать осенью огород не рационально, другие же, следуя традиционным методам обработки земли, утверждают, что это повысит урожайность в следующем году. Мы приведем несколько аргументов, которые помогут вам ответить на вопрос, надо ли перекапывать землю осенью.

Преимуществами осеннего перекапывания грунта является то, что верхний слой листьев, веточек и других растительных элементов попадает во внутренний шар почвы и перегнивает за зиму, а личинки множества насекомых-вредителей поднимаются на поверхность земли и погибают от птиц или зимних морозов. Грунт обогащается азотными микроорганизмами, которые активизируются от кислорода.

Минусом является то, что при перекапывании грунта вы закапываете семена сорняков, помогая им перезимовать и взойти весной.

Как известно, правильно перекапывать землю осенью рекомендуется не глубже 10 см, так как при более глубоком проникновении полезные вещества выветриваются.

Однозначного мнения по поводу осенней перекопки не существует. Плюсом является то, что верхний слой земли не так уплотнится за зиму, и весной у вас уйдет меньше времени на подготовку грунта к посадке.

Надо перекапывать землю осенью еще и потому, чтопод зиму почва нуждается в подпитке. Когда приходят первые дожди, поздно перекапывать землю, осенью этот период выпадает на конец октября. Так что лучше успеть к середине этого месяца.

Вскапывая по весне огород, вы должны учитывать то, что за зиму почва отвердела.

Как же правильно вскапывать почву весной? Если вы осенью обрабатывали грунт, то весной вам нужно всего лишь бороновать почву. Таким образом запасы влаги сохранятся, предотвращая высыхание верхних пластов грунта.

Неглубокое вскапывание поможет сохранить в грунте вещества, которые осенью вы в нем закопали. Весь перегной, удобрения, компост станут прекрасной основой для вашего урожая. Обогащенная почва, как известно, способствует активному прорастанию семян и их сохранению в случае заморозков.

Подошва – это слой уплотненной земли, возникающий в результате частого вскапывания огорода на одинаковую глубину.

Возникновению подошв подвержены тяжелые грунты (дерново-подзолистые, глинистые) и заболоченные. Рекомендуется каждые 4-6 лет проводить двухъярусную перекопку территории.

Подошва препятствует росту многих корневых растений: сельдерей, морковь, свекла, лук, петрушка и т. д., и деформирует их корни.

Если подошва сильно уплотнена, то возникает застой воды, способствующий развитию неблагоприятных бактерий и микроорганизмов, которые впоследствии влияют на развитие овощей.

Избавиться от подошвы поможет двухъярусная перекопка огорода. Желательно проводить ее осенью, чтобы за зимний и весенний период успела сформироваться полезная микрофлора. Для этого нужно выкопать борозду на ширину штыка вашей лопаты и прорыхлить ее дно садовыми вилами. При этом земля по краям борозды должна быть также взрыхлена. После можно внести компост или навоз. В результате такой перекопки пахотный слой увеличивается, а земля насыщается кислородом, необходимым для развития полезных веществ, улучшаются ее физические и водные свойства.

Целина – это земля, которая не подвергалась никакой обработке, никем не паханная и, с одной стороны, дикая.

Если у вас есть такой участок, то это прекрасный повод обработать ее и получить моральное и физическое удовлетворение от результатов. Как только вы соберетесь с силами, инструментами и вдохновением, можете тут же приступать. Но учтите, что это ужасный труд и испытание.

Обрабатывать целину можно и с помощью техники, и самостоятельно (это зависит от вашего здоровья). Способ обработки техникой достаточно простой, но прежде чем думать, что, кроме трактора, ничем не перекопать целинную землю, вспомните о своих руках и ногах. Прекрасный инструмент, а главное, бесплатный, для покорения целины.

Ручная обработка – сложный и трудоемкий процесс. В первую очередь, нужно выбрать правильный сезон. Для такой работы прекрасно подходит период осенней копки. Так как для обработки целины вам нужно очистить ваш заброшенный участок от сорняков, то начните с выбора бензокосы. Можете взять и обычную, но тогда продолжительность работы увеличится.

 

Также вам понадобится лопата. Целинную землю лучше всего вскапывать частями, разделив ее с помощью нити. Копать нужно на глубину не менее 15 см. Вскопанный участок оставляем на время просохнуть. Потом нужно пройтись по нему вилами и распушить землю.

При копке целины важно запастись терпением, ведь такое дело из-за своей сложности остается часто заброшенным.

Для того, чтобы сохранить время и силы, следует наладить технику копания.

В первую очередь, необходимо правильно подобрать лопату. Ее ручка должна быть крепкой, гладкой и достаточно отполированной. Это обезопасит вас от повреждения ладоней и неожиданных поломок. Лезвие штыка нужно хорошо заточить – тогда процесс пойдет быстрее.

Также вам необходимо обезопасить себя от травм (натертые мозоли, занозы). Перчатки для работы должны иметь прорезиненные ладошки, тогда рука не будет скользить по гладкому черенку. Обувь выбирайте закрытого типа с твердой подошвой, так как при тонкой вам может быть больно нажимать ногой на лопату.

Так как облегчить копку огорода можно разными способами, начнем с самого простого – с того, как вы держите инструмент.

Лопату нужно поставить вертикально, штыком к земле. Ногой надавить на лоток лопаты, при этом крепко удерживать ручку двумя руками. Штык лопаты нужно вонзать на глубину, необходимую для типа копки – на полную длину или на половину. Рабочую ногу можно подобрать на свое усмотрение. Обычно правши используют правую, а левши, соответственно, левую.

Согласно правилам, лопата и ее штык должны быть перпендикулярно земле, так как под наклоном вы не сможете глубоко вскопать почву. Темп копания лучше поддерживать средний.

Процесс копки и обработки земли достаточно труден, но, придерживаясь несложных и полезных советов, вы значительно упростите себе эти сезонные работы. Не бойтесь экспериментировать – обработка земли основывается скорее на опыте и собственных наблюдениях, нежели на нормах и правилах.

Увидев, как неопытные дачники держат лопату в руках, мы решили рассказать всем, как правильно копать в огороде, да так, чтобы принести почве пользу и не причинить вреда себе.

Мы абсолютно серьезно, и перед вами сейчас не шуточный, а вполне серьезный материал, и даже инструкция по применению лопаты на даче, так сказать. На ее написание нас сподвиг буквально текущий теплый сезон, когда на многих загородных участках были замечены молодые люди. Естественно, это очень хорошо, ведь молодежь обрабатывает землю, а значит, занята полезным делом. Но именно на этом положительное от увиденного и заканчивается, так как лопата в руках, это еще не повод для аплодисментов. Сначала, необходимо научиться правильно копать, и только потом можно браться за инструмент.

См. также:  Как сделать разборный мангал технология изготовления

Сейчас мы предоставим вам буквально несколько пунктов, которые в подробностях расскажут, как копать в огороде или в саду.

Самое главное в подобном процессе – правильный выбор инструмента

• Одна рука ложится на край черенка лопаты, вторая – чуть дальше, зажимая черенок в ладони, нога устанавливается на верхнюю часть лотка лопаты и происходит давление вниз, в грунт, желательно, под небольшим углом.
• После того, как лезвие лопаты ушло в почву, вам необходимо принять более удобное положения для подъема и сброса земли, а значит, требуется сделать шаг назад, немного согнуться и оказать давление на черенок лопаты, перехватившись одной рукой еще ближе к лотку.
• Теперь, можно немного согнуть колени и максимально придавить на черенок, который с эффектом рычага и вытянет землю наружу из лунки.
• Приподымите лопату с почвой, переверните ее и опустите в лунку, несколько раз ударьте лезвием лопаты по самым большим комкам земли, чтобы разбить их.

Вот видите, копать лопатой очень просто, странно, что у многих это не получается с первого раза.

Еще раз напоминаем, что материал о том, как правильно копать почву, только для новичков дачи, сада и огорода, и никак не касается опытных дачников, которые и сами в силах давать подобные советы.

Нередко бывает и так, что в момент ажиотажа или злости, мы забываем о технике безопасности, и хотим разбить крупный земляной ком, перебить лезвием лопаты корень или стебель крупного сорняка и так далее. Но, нередко бывает и так, что подобное действие может травмировать самого исполнителя данной работы. Для того чтобы этого не случилось, старайтесь серьезно относиться к процессу, не нервничать во время работы, соблюдать безопасное расстояние между лопатой и ногами во время подобных действия, а также, старайтесь копать в закрытой обуви, например, в сапогах. Конечно, летом это делать не особенно приятно, но поверьте, травма лопатой или даже пересушивание кожи ног пылью (если вы работаете в тапочках), куда более неприятны.

Чтобы во время копания почвы вы не получили неприятные отметины на руках, необходимо использовать перчатки, качественные, тряпчаные с прорезиненными вкраплениями (такие очень удобны в подобных работах). Также, старайтесь держать лопату правильно, не особенно давить на черенок ладонью, когда для этого можно использовать силу ноги, а также, не держите лопату сильно крепко руками, когда переворачиваете землю в лунку.

Копка штыковой лопатой процесс трудоемкий и требовательный к технике выполнения. Мы расскажем, как копать лопатой правильно и не надорвать спину или не стереть руки в мозоли.

Первый важнейший шаг в успешной копке — выбор подходящей лопаты, перчаток и удобной обуви.

 

При выборе лопаты в первую очередь обращайте внимание на ее вес: она не должна быть слишком тяжелой. Черенок лопаты должен быть прочным, гладким, удобным в обхвате и на 10−15 см ниже плеча. Его форма должна быть с изгибом в нижней части, что будет создавать рычаг и снимет большую часть нагрузки со спины и суставов.

Для большего комфорта можно установить рукоятку D-образной формы. Это предотвратит скольжение рук по черенку при работе без перчаток.

Изгиб штыковой лопаты с рукояткой D-образной формы

Обувь должна быть комфортная и с крепкой подошвой, чтобы при работе с штыковой лопатой можно было легко и уверенно давить на наступ, не испытывая давления на стопы, и копать быстрее и эффективнее.

Чтобы копать было легче, штык лопаты должен быть остро заточенным и легко входить в грунт. Здесь важно, чтобы штык входил в землю строго под прямым углом. Для этого придется немного наклонить черенок вперед.

Во время работы спина должна быть ровной. Чтобы не было перегибов в одну сторону, равномерно переносите нагрузку на другую — учитесь использовать слабую руку.

Для снижения нагрузки на спину и суставы нужно всячески стараться создавать дополнительное усилие с помощью тела. Например, вместо того, чтобы поднимать выкапываемую землю с помощью одних запястий, создавайте рычаг, зацепив конец черенка за локоть (как показано на видео). Это и есть основной навык эффективного и безопасного использование лопаты — передача нагрузки с прямых усилий через рычажные движения.

Перед самой вскопкой желательно резрезать грунт, обозначив контур траншеи или ямы, и с усилием перевести верхнюю часть черенка на себя, тем самым достав пласт земли с оформленными границами.

В принципе, глубина вскопки и угол приникновения штыка зависит от цели самого процесса. Например, при штыковании (рыхлении) грунта, лопата вводится в землю под углом 45° на половину штыка с прокручивающим движением в сторону.

В этом видео человек подробно рассказывает и показывает хитрости безопасной и легкой работы с штыковой и совковой лопатой на участке.

О пользе осенней перекопки почвы наша газета писала год назад. Теперь речь пойдет о том, как правильно, с максимальной пользой, производить эту нелегкую работу.

Самый эффективный способ перекопки

В большинстве случаев копать необходимо на глубину штыка лопаты. Копая, надо обязательно переворачивать пласт почвы, выворачивая нижнюю часть наверх. Так мы заделываем на дно борозды семена сорных растений, растительные остатки, органические и минеральные удобрения.

Наиболее эффективен при осенней перекопке так называемый перевал, когда участок проходят по бороздам шириной 30-40 см или на ширину штыка лопаты. При обратном проходе борозды засыпают почвой. Образовавшиеся при первом проходе излишки почвы засыпают в последнюю борозду. Участок разбивают на две равные половины. Вынутую при прохождении первой борозды землю складывают в кучу у края второй половины участка, с того же конца. Первую борозду заполняют землей, вынутой из второй борозды и т.д. Землей из первой борозды второй половины участка засыпают последнюю борозду на первой половине участка. Последнюю же борозду на второй половине участка заполняют почвой, вынутой из самой первой борозды и сложенной в кучу рядом.

При обработке почвы таким способом можно одновременно вносить навоз или компост, предварительно разбросав их по поверхности участка, иначе они могут лечь крупными неразбитыми комками на дне борозды. Можно устраивать навозную «постель», если внести на дно борозды слой навоза или компоста. Сверху борозду засыпают землей, извлеченной при проходе следующей борозды.

Если участок нуждается в известковании, закапывать известь нельзя. Ее следует разбросать по поверхности, чтобы она лучше впиталась в почву вместе с дождями. Нельзя вносить известь вместе со свежим навозом, между ними может произойти химическая реакция.

Залог успешной перекопки в вертикальном положении лопаты. При наклонном положении глубина обрабатываемого слоя уменьшается, и работа отнимает больше времени. При перекапывании пласт земли удобно подрубать лопатой под прямым углом к борозде. Такой прием облегчает отделение и переворачивание глыб.

Подошва и двухъярусная перекопка

На дерново-подзолистых, тяжелых глинистых и заболоченных почвах раз в 4-6 лет применяют двухъярусную перекопку. Такая перекопка улучшает дренаж и увеличивает пахотный слой. Морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, редька и многие другие корнеплоды достаточно глубоко проникают в землю. Если они наталкиваются на уплотненный слой – так называемую подошву, образующуюся на глубине штыка лопаты, рост корнеплодов приостанавливается, они получаются искривленными и уродливыми. Такая подошва появляется в результате перекапывания в течение нескольких лет на одну и ту же глубину. Сильно уплотненная подошва неблагоприятна для развития любых культур. В ней застаивается вода, не в силах проникнуть сквозь затвердевший слой глубже. Поверхность подошвы со временем заиливается. В иле в большом количестве размножаются возбудители болезней растений. Разрушить подошву можно только двухъярусной перекопкой.

Сначала участок делят пополам шнуром. Во время перекопки по нему передвигаются, как при одноярусной перекопке, но ширину каждой полосы увеличивают с 30 до 60 см. Борозды удобнее размечать кольями и шнурами. Первую борозду копают на ширину штыка лопаты. Дно ее рыхлят садовыми вилами. В результате подошва уничтожается, углубляется пахотный слой, улучшаются водно-физические свойства почвы. Вдобавок наверх не выносится нижний, малоплодородный слой земли, что часто случается, если рыхлить землю лопатой. Глубина разрыхленного слоя на дне борозды должна быть примерно такой же, как при вскапывании лопатой. Важно взрыхлить почву не только по середине широкой борозды, но и по краям. При рыхлении можно внести навоз или компост.

См. также:  Как делать грабли

Двухъярусная перекопка задерненного участка

Если участок целинный или на нем некоторое время не выращивали ничего, то подготовка почвы здесь будет несколько иной.

 

При двухъярусной перекопке задерненного участка срезают 5-8–сантиметровый слой дерна и укладывают его на дно борозды, предварительно взрыхленной вилами. Дерн кладут травянистой стороной вниз и измельчают. Сверху борозду засыпают почвой.

Глубокая обработка почвы улучшает снабжение растений влагой. В рыхлой почве растения быстро и без усилий проникают корнями в ее нижние слои, которые меньше высыхают. Там растения легко находят необходимый запас влаги для нормального роста и развития. Чем больше почва высыхает и чем южнее она расположена, тем глубже надо ее вскапывать.

На севере можно довольствоваться менее глубокой обработкой. Это иногда даже выгоднее. Например, если вы выращиваете растения южного происхождения, и их корни, требующие для своего полного развития более высокой температуры почвы влаги и воздуха, распространяются в верхних, лучше прогревающихся слоях. поделиться

Как пользоваться лопатой знают все! Ну это они так думают! Следует упомянуть, что приведённые здесь действия, справедливы для эргономически правильно спроектированных и изготовленных лопат (которыми я и рекомендую пользоваться), а не для тех лопат, которые в основном производят в России.

Копание ямы вручную может оказаться непосильным трудом, а ведь техника работы лопатой довольно проста, Чтобы избежать излишних травм себе и не сломать лопату, следуйте следующим рекомендациям:

Установите лопату лезвием (но не ручкой) перпендикулярно к земле, держа ручку впереди, а лезвие ближе к вашим ногам. Положите центр одной ноги на лопату и надавите. Концентрированный толчок, или даже удар ногой, могут понадобиться, чтобы вогнать лезвие в землю.

НЕ топать слишком сильно, и не прыгать на лопату с обеих ног. Если у вас серьёзные проблемы, и вам приходится делать так, тогда вам лучше подогнать экскаватор.

Когда лопата хорошо посажена в землю, выпрямите спину прямо, вытяните руки вперёд, наклоните лопату, повернув её вокруг заплечиков лезвия, используйте в качестве точки опоры для руки бедро, если это необходимо.

Пользуясь лопатой, не сдвигайте свои руки слишком далеко вниз по ручке или вы будете вынуждены низко и неудобно наклоняться. Имейте в виду, что лопата может выкопать мелкие камни, но не может работать в качестве лома. Для твёрдых и каменистых пород используйте лом или кирку вместо этого.

Согните ноги в коленях, держа спину прямо, и напрягите мышцы живота, как будто вы поднимаетесь с ног, напрягите спину. Используйте импульс, восходящую направленность ног, чтобы перекинуть содержимое лопаты в тачку или на брезент.

НЕ перенапрягайте руки – чем ближе нагрузка расположена к вашему телу, тем легче она воспринимается. НЕ крутите спиной, когда пользуетесь лопатой (позвоночник не предназначен для вращения под нагрузкой).

Возьмитесь за конец ручки лопаты, разверните лопату так, чтобы рабочая сторона лезвия была обращена к вам, если надо обрезать корни или поправить стороны отверстия. Это позволит сориентировать заднюю часть лопаты параллельно сторонам отверстия, что позволит рубить вниз с большой силой. Это правильная техника работы лопатой.

Учитесь пользоваться лопатой, с рабочей стороной повёрнутой к себе. Не рубите лопатой наоборот, иначе вы должны будете выдвинуть руки слишком далеко, чтобы установить лезвие вертикально. Это неправильная техника работы лопатой.

Зная, как правильно пользоваться лопатой, вы сбережёте много сил и здоровья, работа не покажется в тягость, а сбережённые силы найдут лучшее применение!

Вот спасибо – казало бы простая и очевидная вещь – как пользоваться лопатой, а столько нюансов.

Спасибо повеселили. Не знаю насколько серьёзно следует воспринимать вашу инструкцию по пользованию лопатой.

Смех смехом, а пользоваться лопатой умеют далеко не все.

Николай, это самые простые, начальные навыки. А вообще научиться пользоваться лопатой, тоже дело не одного дня.

Все правильно, надо знать как пользоваться лопатой. По весне, бывало, лед выдавливает камни из почвы, соответственно подковыриваешь их лопатой. Попадаешь на крупный камень и все думаешь – пронесет. Ан нет. Хрусть и черенок сломан.

Такие рекомендации по работе с лопатой прекрасно знает мой супруг, работающий на дачном участке в этой сфере труда. Получается отлично, один черенок в год – не проблема.

Неужели так запущен ручной труд в деревне? Может стоит разместить статью как перемешать большие камни лопатой?

Наталья,оказывается есть люди,которые в самом деле не могут работать лопатой, в принципе не умеют пользоваться лопатой. Так что рассматривайте эту статью как ироничную.

Школа массажа предлагает сделать курс массажа после практических занятий по статье:
Как пользоваться лопатой — техника работы лопатой.
Качественно, надежно, ответственно.

Спасибо за предложение, но мы тут своими средствами обойдёмся.

Школа массажа StairLife предлагает уроки Как пользоваться лопатой — техника работы лопатой
Качественно, надежно, ответственно.

Спасибо уважаемая школа за понимание проблемы, и всестороннюю поддержку столь необходимых навыков нашему населению!

Приверженцам принципов органического земледелия редко приходится гнуть спину, вскапывая огород. Сторонники более традиционных методов обработки почвы обычно выполняют эту нелегкую работу дважды в год — весной и в середине осени. Однако знание о том, как правильно копать огород, пригодится не только этим неутомимым труженикам, но и тем невезунчикам, которые владеют участками с тяжелой, глинистой почвой, плохо поддающейся плоскорезному рыхлению.

Глубокое вскапывание почвы необходимо при первичном освоении участка. Обычно его производят на глубину полного штыка лопаты. Пласты грунта выбирают, переворачивают, измельчают и освобождают от корней сорных растений, камней и прочего мусора. Последовательность Ваших действий в этом случае должна быть следующей:

• выкопайте траншею глубиной и шириной примерно со штык лопаты. Извлеченную почву складывайте на плотную полиэтиленовую пленку либо в тачку. По мере копки также избавляйтесь от камней и корневищ сорняков;
• выройте по соседству следующую канавку, высыпая извлеченный из нее грунт в первую. По необходимости выбирайте сорняки, разбивайте комья земли, камни, то есть вносите улучшения в состояние огородной почвы. Повторяйте этот этап до тех пор, пока не доберетесь до последней траншеи;
• в последнюю канавку загрузите почву из первой. Еще разок пройдитесь вдоль вскопанного участка с граблями или плоскорезом и более тщательно разрыхлите его поверхность.

 

В случае, если почва на участке недостаточно дренирована из-за уплотненного подпочвенного слоя, либо бедна и очень замусорена (к примеру, строительными отходами), то будет более правильно вскопать место под огород на глубину двух штыков лопаты. Эта работа потребует от Вас колоссальных усилий, котрые, впрочем, будут вознаграждены кардинальным улучшением механических свойств почвы на вашем участке. Скорее всего, вы захотите растянуть это дело на несколько лет, каждый раз вскапывая лишь небольшой отрезок огородной площади. Таким образом, чтобы разрыхлить подпочвенный слой, не поднимая его к поверхности, необходимо:

• вырыть такую же канавку, как и при вскапывании на глубину одного штыка лопаты;
• перевернуть обнажившийся нижний малоплодородный слой вилами, втыкая их зубцы до отказа, что позволит хорошо его разрыхлить и насытить кислородом;
• выкопать следующую траншею, перемещая почву в первую. Обогатить грунт любой доступной органикой, чтобы улучшить его качество;
• повторять вышеописанную поседовательность этапов до тех пор, пока не дойдете до последней канавки. Разрыхлив дно вилами, заполнить ее грунтом из первой канавы.

Как правильно копать огород? Конечно, без ущерба для своего здоровья! Если тяжелые физические нагрузки Вам в новинку, то соблюдайте следующие правила:

1. Не пытайтесь осилить всю работу за один раз, в противном случае ноющие мышцы спины, брюшного пресса и плечевого пояса еще долго будут напоминать о себе.
2. Устанавливайте лопату строго вертикально, чтобы штык входил в почву на максимальную глубину при минимуме прилагаемых усилий.
3. Копайте по чуть-чуть, но часто, не более получаса за один раз.
4. На набирайте на штык очень много почвы. Помните, что влажный грунт весит значительно тяжелее сухого.
5. Не пробуйте вскапывать сильно мокрую либо подмерзшую почву — это совершенно бесполезное, если не сказать вредное, занятие. В результате такой работы почва еще более уплотниться. А чтобы предупредить уплотнение уже вскопанного участка, не ходите по нему, либо, по крайней мере, вставайте на настил, который будет более равномерно распределять Ваш вес.

См. также:  Укладка плитки тонкости процесса

Перед тем, как копать огород, убедитесь, что все инструменты в полном порядке и не развалятся на середине работы. Кроме того, обязательно приобретите себе надежную тачку: она заметно облегчит перемещение по участку тяжелой земли и компоста.

Часто, проходя по садоводству, я вижу, что люди не умеют копать землю.

Копать мы стали — как сумели держать лопату. Бабушка говорила: «Берите земли понемногу, большой ком вы не поднимете, а откладывайте подальше. Кладите так, чтобы у вас низ лопаты земля не держала. Так получается канавка, в нее можно положить навоз или перегной». Так копать совсем не тяжело. Вскопаем грядку, потом граблями разровняем, и все.

Прохожу я как-то и вижу: копает землю немолодая женщина. Я попросила разрешения показать ей, как надо. Прокопала несколько рядов. Она тут села прямо на землю, голову руками обхватила и говорит: «Боже, сколько же я лишних сил за свою жизнь потратила!»

Еще бабушка, когда копала грядку, учила землю с ее середины класть на край, а с края — на середину. Показала я как-то эти премудрости одному мужчине немолодому (он кандидат наук), прокопала канавку. А он снова спустил в нее всю землю и стал дальше копать по-своему. Что ж, копай…

Когда проходишь по садоводству, сразу видно, у кого как обработана земля. Участки, где копают землю и где ковыряют, различаются. Одни ухожены, а другие — как сироты бедные, сразу зарастают.

Черенок лопаты должен соответствовать росту: оптимально, если он доходит до плеча — легче работать. Короткий черенок (50-70 см) пригодится только для копки колодца или узкой ямы.

Хватит копать грядки! 5 причин облегчить себе жизнь на даче

Весна в этом году выдалась ранняя, и совсем скоро будет собран первый урожай — зелени, лука, молодой свеклы и картошки. Вы уже решили, что посеять на освободившихся грядках, вот только землю надо перекопать. Стоп! Мы же с вами не в колхозе, а на даче. Давайте попробуем получить удовольствие от работы в огороде — облегчить свой труд и заодно повысить плодородие почвы. Давайте попробуем. не копать. Для этого есть как минимум пять причин.

Причина первая: перекопка лишает почву живых организмов

Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва — это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами слои почвы, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает, а почва, лишенная микроорганизмов, теряет плодородие. И при этом совершенно бесполезно вносить любые удобрения, пока не произойдет восстановление ее населения.

Теряя своих жителей, почва вместе с ними теряет и свою структуру. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. У вас наверняка имеется собственный опыт по этому вопросу. Припомните: вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите использовать ее для грядок. И вдруг обнаруживаете, что почва почему-то стала бесплодной, хотя вы складывали в эту кучу в основном дернину.

 

Благодаря использованию сельхозтехники сегодня мы имеем практически полностью загубленные плодороднейшие земли на всей планете и неумолимое снижение плодородия почв. Мы с вами не можем вразумить все человечество, но сами-то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного природного плодородия почвы.

При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное питание растений. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 м, а у огурца — до 1 м), но и разветвляется во все стороны, и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 5–10 км! В итоге каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками.

Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой — по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, черви проделывают в почве ходы, которые тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам в глубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя.

Да, конечно, часть вредителей погибнет, но мы полностью нарушим систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке мы окончательно разрушим созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.

При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

После перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения. Почву надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю органическими остатками. Осенью — опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной — молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью — чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). Весной — чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

При перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то плодородие верхнего слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, а для этого их надо хорошо кормить, подкидывая им зеленую органику, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!

Но как же сделать землю рыхлой, чтобы посеять семена, высадить рассаду? Вместо лопаты предлагаю использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец — вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, а потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой, подрезая и тут же сбрасывая землю с плоскореза. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы.

Верхний слой почвы мы подготовили — а дальше корни растений сами найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой).

Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Единственное требование к таким инструментам — они должны быть очень хорошо заточены. Эти инструменты не следует заглублять ниже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты.

Вот так мы избавимся от самой трудоемкой работы на земле — перекопки земли. В следующий раз поговорим о том, можно ли обойтись без прополки и полива.

Источник: pallazzo.su